Пирог из снега и льда, который образуется во время чередующихся морозов, оттепелей и снегопадов, увеличивает нагрузку на кровлю и сокращает срок ее службы. Протечки, обнаруженные во время первых весенних дождей, вызваны именно глыбами льда и смерзшегося снега. Системы снеготаяния помогут решить эти проблемы.

Откуда наледь?

Вода на крыше образуется при оттепели, когда температура воздуха держится около нуля. Ночью при снижении температуры вода замерзает в водосборных лотках и водосточных трубах. И когда днем температура вновь поднимается, и снег на крыше начнет подтаивать, талая вода не может уйти через трубы. Она стекает мимо них и, замерзая, образует сосульки. Они могут нанести повреждения фасаду дома, окнам и проходящим внизу людям. Наледи часто приводят к деформации или даже отрыву наружных водостоков. А механическая очистка крыши в зимнее время не только очень рискованна, но и чревата повреждениями кровли.

Как бороться с проблемой

«Оружие» современных борцов с наледью - подогрев кровли. Лед и снег превращаются в воду,которая, не нанося вреда, стекает на землю. Полностью нагреть всю крышу здания накладно, но это и не нужно. Задача системы не в том, чтобы крыша полностью была лишена снегового покрова. Ей нужно лишь обеспечить своевременный и беспрепятственный отвод талой воды с крыши. Системы антиобледенения различны для плоских и скатных крыш. В первом случае обязательно обогревают все наружные водосточные трубы, а также поверхность крыши вокруг внутренних. В скатных крышах, кроме водостоков, нагревательными элементами оборудуют также свес кровли, водосборные лотки и воронки, мансардные окна и ендовы.

Принцип действия системы снеготаяния

Основной элемент системы анти обледенения - нагревательный кабель. Он похож на тот, что используется для «теплых полов». При прохождении тока кабель нагревается, подогревая окружающие его элементы и не давая воде замерзнуть. В систему также входят подводящие электропровода (они не нагреваются) и блок автоматики с датчиками температуры и влажности. Датчики обычно устанавливают в самом «мокром» месте крыши (водосточные желоба, ендова), чтобы система включилась вовремя и предупредила обледенение.

Почему автоматика лучше

Существуют системы антиобледенения и с ручным управлением, но они менее удобны и экономичны. Автоматика лучше и оперативнее реагирует на изменение погоды, включая систему только тогда, когда в ней действительно возникла
потребность. Если же система будет включена с опозданием, возможно так называемое «вытаивание» пространства вокруг кабеля, когда он оказывается в ледяной «рубашке». «Рубашку» кабель растопить не в силах, поскольку между ним и льдом находится воздух - плохой проводник тепла. Система при этом работает неэффективно, и возможно даже перегорание кабеля.

Критическая температура

Температурный диапазон работы системы обычно составляет +2...-10°С. Почему диапазон так широк? Случается, что и при +2°С после мокрого снега с дождем и ветром образуется наледь. И хотя в природе снег прекращает таять при 0°С, на кровле несколько иная ситуация. Крыша, даже спроектированная и утепленная по всем правилам, все-таки пропускает тепло. И лежащий на ней снег может подтаивать и при более низкой температуре воздуха. Что уж говорить о плохо утепленной кровле, да еще на солнечной стороне! Крыши условно делят на хорошо утепленные и плохо утепленные. Снеготаяние на правильно утепленных крышах в новых домах прекращается уже при -5°С. На старых крышах или крышах с плохой термоизоляцией образование наледи возможно до -10°С. При температурах ниже -10°С работа систем снеготаяния обычно не нужна (в морозную погоду наледь не образуется и осадков обычно меньше).

Кабели для системы

Термокабели для систем антиобледенения бывают резистивными и саморегулирующимися. Использование саморегулирующихся предпочтительнее: они не перегорают в нештатных ситуациях (ледяная «рубашка») и способны менять теплоотдачу на локальных участках в зависимости от теплопотерь. Такие кабели - это два параллельных медных проводника, между которыми
по всей длине проложен температурозависимый элемент сопротивления - полимер с угольной пылью. При подключении проводников к сети ток проходит через элемент сопротивления, выделяя тепло. При нагреве полимер расширяется и сопротивление увеличивается, а нагрев - уменьшается. Этим и объясняется эффект саморегуляции. Саморегулирующийся кабель может быть любой длины, но радиус его изгиба должен составлять не менее 25 мм.
Внимание! При монтаже нельзя соединять два медных проводника на конце саморегулирующегося кабеля - это ведет к короткому замыканию.

Используйте для монтажа специальную изолирующую концевую муфту.

Резистивные кабели (с постоянным сопротивлением и мощностью) имеют жилу из специального материала. Они в 2-4 раза дешевле саморегулирующихся, но применять их стоит только в комплексе с автоматическим регулятором. Кровельные системы с ручным управлением и резистивным термокабелем - самые дешевые, но они непопулярны из-за высокого расхода электроэнергии. Их нужно включать еще до наступления морозов, а выключать - когда температура гарантированно поднимется выше нуля. Мощность «средней» системы для частного дома составляет 8-15 кВт. На рынке предлагаются готовые кабельные секции - отрезок кабеля фиксированной длины и муфта с проводом для подключения к электросети. Есть также нагревательный кабель в бухтах. Готовые секции проще монтировать, но они подходят лишь для решения стандартных задач. Сложная архитектура кровли требует индивидуальных подходов, с которыми стандартная кабельная секция может не справиться. Для эффективной борьбы с обледенением водостоков и желобов обычно достаточно мощности 30-60 Вт/м. Резистивный термокабель имеет мощность 15-30 Вт/м, саморегулирующийся - 25-60 Вт/м.
Если кабель укладывается на крышу с мягким покрытием (рубероид или гонт), то мощность кабеля не должна превышать 20 Вт/м. Иногда мощности одной нитки кабеля бывает недостаточно, поэтому в ендовах и водостоках обычно укладывают две нитки. А если установлены водостоки большого диаметра, число ниток может быть и большим. Если речь идет об обогреве участков крыши, то мощность должна составлять 250-400 Вт/м2. Чтобы добиться такой мощности, кабель укладывают «змейкой». Меняя плотность укладки, можно варьировать мощность в расчете на 1 м*. Все кабели, выходящие на открытые солнечным лучам участки, должны быть атмосферостойкими. Подводящий кабель нужно укладывать в атмосферостойком металлическом рукаве, защищающем кабель от механических повреждений при обслуживании кровли. Следует также оборудовать систему и устройством защитного отключения (УЗО), которое отключит ее в случае пробоя изоляции и утечки электричества.